Как сделать распиловочный станок — циркулярку своими руками с минимальными затратами, в домашних условиях

Во времена СССР нельзя было свободно купить циркулярную пилу заводского изготовления для дома. И если маленький заводской станочек ещё как-то можно было достать, то крупногабаритных вариантов не было в продаже для населения совсем. Поэтому были широко распространены самодельные циркулярки разных конструкций и мощности, с электрическими и бензиновыми двигателями. Многие из них служат до сих пор.

Конструкции самодельных станков

В основе любой циркулярки три главных элемента, два из которых нельзя сделать самому:

• двигатель.
• вал, с фуговальными ножами или простейший, без них.

Третий — станину (стол) несложно изготовить своими силами.

Также необходимы дополнительные элементы:

• пускатель, выключатель на электродвигатель;
• электрический провод;
• ремень привода;
• шкивы на вал и двигатель.

Для циркулярок с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) вместо провода и выключателя нужен топливный бачок.

Основные виды конструкций:

1. Диск посажен непосредственно на двигатель, без ременной или редукторной передачи.
2. Диск посажен на вал с ременной передачей.
3. Вал простейший, только для диска.
4. Вал с фуговальными ножами.

Первый вариант самый простой, но с большим недостатком. Высота двигателя «съедает» большую часть рабочего диаметра диска. Если двигатель диаметром, например,200 мм, то диск диаметром 200 мм будет выступать над ним всего на 100 мм. Ещё часть этого расстояния уменьшается за счет креплений двигателя, коробки подключения, толщины рабочего стола.

В итоге реально работать будет только крайняя часть диаметра диска, где наибольший «рычаг» сопротивления вращению двигателя. Даже с большим диском глубина пиления остается небольшой, так как диск выступает мало.

Если установить двигатель с диском сбоку стола, с возвышением двигателя относительно стола, будет ограничена ширина распила. Широкая заготовка будет упираться в корпус двигателя. Удлинять вал электродвигателя насадками нельзя, так как диск должен располагаться как можно ближе к подшипнику. В другом случае возможна децентрация вала, биения и виляние диска.

Второй вариант, простейший вал, также неизбежно «съедает» рабочую высоту диска, но намного меньше. Только на высоту каретки подшипника от центра вала. Поэтому при выборе готового вала высота каретки имеет значение. Для мощных валов это 80-120 мм (40-60 мм от центра вала). Для тонких валов с небольшими подшипниками 60-80 мм (30-40 мм).

Вариант с валом и ремнем позволяет подбирать число оборотов пильного диска за счет размеров шкивов на двигателе и валу. Также ремень может работать как механическая защита двигателя. Если он не перетянут, при застревании диска в заготовке ремень буксует по шкивам, двигатель при этом не клинит.

Вариант с фуговальными ножами значительно расширяет возможности станка. Конструкция может быть более сложной, с подъёмом передней части стола для регулировки глубины строгания.

Возможен и простейший вариант, без регулировочной платформы. В этом случае глубину строгания выставляют положением ножей в самом вале. Вариант подходит для грубой обработки. Например, на фуговальных ножах с глубиной строгания 3-5 мм можно отстрогать одну поверхность слеги. Затем, имея одну ровную плоскость для движения по столу, обрезать заготовку с остальных сторон пильным диском.

Как сделать распиловочный циркулярный станок в домашних условиях

Первое с чем нужно определиться — это с габаритами будущего станка.

Габариты стационарной станины циркулярной пилы

Их подбирают, исходя из предстоящего объема работ. Для распиловки крупных заготовок, дров требуется достаточно большой стол. Для обрезка обзола с необрезной доски требуется длинный стол, и т.д. При этом оптимальная высота станка всегда примерно одна и та же.

Наиболее универсальным, подходящим для большинства видов работ и заготовок, является следующие размеры: высота 650-750 мм, длина 700-1000 мм, ширина зависит от вала. Но, рабочий стол с одной стороны от пильного диска должен быть шириной не менее 250- 400 мм, чтобы можно было разметить широкую заготовку так, чтобы она не перешивала при распиле.

Важное значение имеет высота. Если станина слишком низкая, при работе мастеру пригодиться сгибать спину, что неудобно и утомительно. На слишком высокую станину трудно поднимать тяжелые заготовки, и трудно с ними работать. Средняя высота указана выше (650-750мм), но она может корректироваться от роста мастера и размера заготовок. Для тяжелого горбыля и досок высокие станины неудобны.

Возможны другие варианты – настольные станки. Они имеют небольшую высоту. Для работы их устанавливают на отдельные верстаки или станины подходящей высоты.

Также для распиловки длинных заготовок иногда используются дополнительные отдельные станины. Чаще всего это простейшие опоры из дерева.

Следует сразу четко определиться с габаритами будущего станка, исходя из вышеизложенных соображений.

Материал станины

Затем выбирается материал, из которого можно сделать станину и рабочий стол. Есть варианты.

Металл

Для станины используется любой доступный металлопрокат: уголок, квадратный или прямоугольный профиль, трубы для ножек, швеллера, покупные или из металлолома.

Уголки размерами от 40х40 толщиной не менее 2 мм и выше имеют достаточный запас прочности для всех элементов станины. Более тонкие уголки (25Х25) можно использовать для обвязки каркаса по периметру.

Более мощные швеллера имеют запас прочности, многократно превышающий необходимый. Утяжеляют вес конструкции, что не есть недостаток, если станок не придется постоянно перетаскивать. Массивный станок лучше гасит вибрации при работе. Если металлопрокат приходится покупать, не стоит переплачивать за явно чрезмерную мощность и вес.

Для плоскости рабочего стола используют металлические листы толщиной 5-10 мм (черные металлы) или 10-20 мм (алюминий).

Дерево

Древесина склонна к усыханию и разбуханию с изменением размеров, короблению и растрескиванию. Имеет малую удельную прочность в сравнении с металлами, требует обработки от гниения и плесени во влажных помещениях. Для этих целей подходит плохо. Но из-за доступности, легкости в обработке и сборке его иногда применяют и здесь. С условиями:

• отбирается прямослойная древесина, без суков и переплетений слоев;
• влажность должна соответствовать влажности в помещении, где будет располагаться станок;
• желательная выдержка заготовок в течение 3-4 лет, как минимум 1 год;
• используются твёрдые породы – дуб, бук.

Ещё один плюс – древесина хорошо гасит вибрации, такие станки работают тише даже чем на литой станине из пористого чугуна.

При этом только из дерева станок не делается. Вал должен быть закреплен на металлической раме, которую крепят к деревянному основанию.

Другие материалы

Для рабочих столов хорошо подходит фанера толщиной от 10 мм и выше. Фанера – многослойный материал из тонких листов древесины и слоев клея. В таком сочетании внутренние напряжения тонкой древесины незначительны и компенсируются слоями клея и соседними листами. Потому толстая фанера коробится значительно меньше, чем массив дерева. На столе она может прослужить долго. В случае повреждений такой стол можно легко заменить на новый.

Из толстой фанеры можно сделать ножки и элементы обвязки каркаса. При этом склеивают и скручивают болтами или саморезами вместе на одну ножку 2-3 заготовки толщиной 10-20 мм.

ДСП, ЛДСП, МДФ для этих целей подходят плохо, так как это хрупкий материал, склонный к выкрашиванию при нагрузках и ударах. Могут использоваться для временных станков, которые требуются, например, только на время одной стройки.

Рабочие столы из такого материала крепят заподлицо с каркасом станины, без свесов. Выступающие края могут обломиться от незначительных нагрузок. Могут потребоваться дополнительные поперечные лаги, так как пустоты под столом из ДСП длиннее 40 см могут проломиться от броска тяжелой заготовки.

Двигатель

Работоспособные стационарные циркулярки имеют мощность двигателя, начиная от минимального предела 500-700 Вт и выше, вплоть до промышленных вариантов в 5-10-кВт.

Маломощная самодельная циркулярка с двигателем (500-700 Вт) способна пилить диском небольшого диаметра (до 180мм) заготовки толщиной до 40-50 мм с малой производительностью. По этой причине двигатели от стиральных машин (180-350Вт) не подходят, хотя их можно использовать на министанках для распиловки миниатюрных заготовок.

Оптимальная мощность для самодельной циркулярки – 1,1-2,2 кВт при высоких оборотах, лучше двигатель «трехтысячник» — 2800-2900 об/мин, работающий от бытовой сети 220В.

Часто применялись и трехфазные асинхронные двигатели 380В, переделанные под 220В. При этом надо помнить, что после адаптации под 220В двигатель теряет до 2/3 своей мощности. То есть, трехфазный двигатель мощностью 5,5кВт после переделки на одну фазу с помощью конденсаторов сможет работать с мощностью около 2 кВт.

Поэтому лучший вариант – заводской двигатель. Например, однофазный АИРЕ (5АИЕ) 80с2 2,2кВт/3000об. 220В производства завода г. Могилев, Беларусь. Стоимость на середину 2021 года около 8-9 тыс. руб.

Бензиновые двигатели

Этот вариант имеет своих преимуществ и недостатков.

• хорошо подходит для работы на удаленных площадках. Незаменим для работы при отсутствии возможности электроснабжения;
• обладают большой мощностью. В зависимости от выбранной модели двигателя, от 3-6л.с. до 15-20 л.с.

Ряд минусов

• большой шум;
• сложности в техническом обслуживании, в самом устройстве, возможности поломок;
• трудности запуска;
• выхлопные газы, невозможность работать в закрытом помещении;
• высокая стоимость эксплуатации из-за цены топлива.

В советское время на циркулярки устанавливались самые разные ДВС. От тракторных пускачей с воздушных охлаждением (ПД -8), ДВС группы УД, до списанных двигателей от грузовиков типа ГАЗ-51.

Сегодня хороший вариант – двигатель от мотоблока, который продается отдельно.

Стоимость на разных площадках от 5 до 7 тыс. руб.

Какой размер диска выбрать для самоделки

Если вал полностью заказывают у токаря, или дорабатывается подходящий вал с каретками и подшипниками, например, от сельхозтехники, следует учитывать диаметр посадочного места под диски.

Старые посадочные стандарты: 56 мм и 32 мм. Если есть диски с посадкой таких размеров, посадочное место растачивают под них. Старые советские диски, как твердосплавные, так и монолитные (затылованные) могут служить очень долго.

Если ориентироваться на современные диски, для циркулярки средней мощности следует предусмотреть посадку 30 мм – самый ходовой сегодня международный стандарт.

Также нелишне сразу заказать разные посадочные шайбы. Например, с посадкой для дисков 30, 32 и 56 мм. Можно заказать вал с посадкой 20 мм (есть такие диски) или 30 мм и комплект переходных колец вместо целых шайб на 30, 32 и 56 мм. То есть внутренний диаметр переходной шайбы строго по диаметру вала, внешний – по посадочному диаметру диска.

Размеры диска подбираются в соответствии с мощностью двигателя. Двигатель 600-800 Вт не способен эффективно работать с большим диском, не хватит мощности. Максимум –диск 180-200 мм.

Чем мощнее двигатель, тем больший диск можно применять.

При этом следует предусмотреть размер прорези в рабочем столе под диск.

Чаще всего на одной и той же циркулярке работают разными дисками. Для тонких заготовок – маленький диск, и наоборот.

Изготовление циркулярной пилы своими руками

Пару слов про чертежи и эскизы с размерами

Нет двух одинаковых самодельных циркулярок. В 100% случаях есть отличия по размерам, выбранному материалу, размерам и расположению вала и двигателя. Поэтому готовые чертежи не приводятся. Для того, чтобы не путаться в размерах, можно для себя набросать простой эскиз с указанием высоты, длины и ширины заготовок станины.

Как пример приводится следующее фото.

Ошибки этой конструкции – смещенный от центра в угол пильный диск. Оптимально, когда диск по длине располагается посередине стола или с небольшим смещением к задней части. Тогда остаётся больше места перед диском для устойчивого размещения заготовки. По ширине диск должен располагаться также достаточно далеко от края, чтобы умещалась широкая заготовка.

Доска в качестве рабочего стола – не лучший вариант.

Плюс конструкции – возможность использования станка не только как циркулярку, но в качестве верстака. Хорошо подходит для поперечной распиловки дров, отпиленные поленья близко к краю, будут падать сами, не задерживаясь на столе.

Станок в процессе сборки

Нюансы и этапы сборки

Перед сборкой каркаса нужно уже иметь двигатель и вал со шкивами, ремень.

Отдельные детали каркаса можно соединять разными способами.

Дерево – на болты, саморезы. Возможно, в отдельных местах соединения шип/пах. В четверть и т.д.

Металл можно также собрать на болтах, либо на сварке или комбинированным способом – сварка и резьбовые соединения.

Сначала собирается каркас. При этом предварительно определяется место крепления двигателя и вала.

Самое важное при этом – обеспечить соосность расположения вала и вала двигателя. При этом шкивы вала и двигателя должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Следует предусмотреть ход двигателя для натяжки ремня.

Расстояние между валом и двигателем рассчитывается, исходя из стандартных размеров ремней. (730, 750, 775, 800 мм и так далее). Для крупных станков могут подходить другие размеры (1040, 1045, 1050, 1060 мм и так далее). Лучше, если пазы крепления двигателя для натяжки будут длинными, чтобы иметь возможность ставить ремни разной длины.

Окончательное крепление площадки двигателя проводится только после того, как выверена соосность и правильное расположение шкивов вала и мотора относительно друг друга. В случае перекосов ремень быстро будет съедаться. При сильном перекосе работать будет нельзя совсем. Ремень слетает со шкивов.

Соосность выверяется разными способами.

1. Рулеткой. Замеряется расстояние между центрами валов двигателя и рабочего вала. Оно должно быть одинаковым на обеих концах.
2. Уровнем. Площадка крепления вала и двигателя выставляются строго по строительному (плотницкому) уровню.
3. Проверка правилом или лазером. После предварительного крепления вала и двигателя к шкивам прикладывается ровная поверхность (правило, уголок). Поверхность должна ровно прилегать к шкивам пот всей плоскости. Наличие зазора говорит о перекосе шкивов. Вместо правило можно использовать луч разметочного лазера.

Подключение питания и выключателя проводится после крепления двигателя и установки вала. Удобнее это делать при отсутствии стола. Хорошо подходит кнопочный трехпозиционный пакет от старых стиральных машин (активаторного типа). Его устанавливают на правую переднюю ножку или рядом «впотай», под крышку стола. Это важно, чтобы выключатель не был случайно разбит, например, упавшей заготовкой.

Рабочий стол крепится на каркас в последнюю очередь

Пример — инструкция пошагового изготовления распиловочного станка по дереву

Разберем один из популярных вариантов изготовления циркулярного станка своими руками на металлической станине с использованием асинхронного двигателя от стиральной машины. Ранее мы уже рассказывали, как сделать циркулярку с двигателем от стиралки, также приводили подробную инструкцию, но в данном случае получится кардинально другая конструкция, поэтому никаких повторов, только новые идеи.

Для изготовления понадобится:

• металлический уголок;
• профильная труба;
• ведущий и ведомый шкив;
• ременная передача;
• вал с подшипником;
• металлический или фанерный лист.

Для изготовления станка для распила древесины нужно выполнить следующие действия:

1. Замерить расстояние между шпильками крепления электромотора.
2. Отрезать две заготовки из металлического уголка. В одной части просверлить отверстия диаметром 6 мм для фиксации мотора. В другой – продольный паз для соединения со станиной.
3. Соединить уголки с электродвигателем. Для увеличения надежности конструкции лучше использовать шайбу-гровер и контргайку.
4.  В качестве ведомого вала лучше всего использовать ось от угловой шлифмашинки, на который предварительно напрессовываются 2 шариковых подшипника. Для продления срока службы механизма лучше всего использовать подшипники с закрытой обоймой.
5. Из профильной трубы необходимо сварить каркас станины. На верхнюю поперечину приваривается гайка, в которую будет установлен ведомый вал. В нижних просверливаются отверстия для установки двигателя.
6. Для уменьшения вибрации при работе и увеличения устойчивости конструкции к нижней части каркаса крепятся силиконовые или пластиковые втулки, которые выполняют роль ножек.
7. Установить в посадочное гнездо вал и ведомый шкив.
8. С противоположной стороны вала устанавливаются шайба и гайка фиксации пильного диска.
9. Устанавливаем двигатель и клиноременную передачу в посадочные отверстия. Перемещая электромотор вдоль станины, устанавливаем необходимое натяжение ремня. После этого фиксируем его при помощи гайки и контргайки.
10. Из листового металла толщиной 2 мм или фанеры 20 мм изготавливаем рабочую поверхность станка, предварительно вырезав в ней паз для вывода пильного диска и отверстия для соединения со станиной.
11. Зафиксировать стол при помощи шурупов с потайными головками.
12. Подключить вилку к выводу питания на электродвигателе.

После завершения всех перечисленных манипуляций можно приступать к работе на самодельной циркулярке.

Просмотрев видео можно более подробно увидеть, как изготовить стационарный станок для распила дерева с асинхронным двигателем от стиральной машины.

Также рекомендуем почитать интересные статьи, в которых мы рассматривали, как сделать циркулярный станок из дрели, болгарки.

Плюсы и минусы самодельного распиловочного станка

Преимущества

Возможность сделать уникальный станок нужной мощности и размеров, под свои задачи.

Стоимость сборки может быть минимальной, если есть все исходные комплектующие или их часть.

В любом случае, самодельные станины, как правило, отличаются прочностью и массивностью в сравнении с современными хлипкими китайскими станками из магазинов.

Мощная самодельная циркулярка способна выполнять грубые и тяжелые работы, которые по силам только промышленному оборудованию, и которые не выдержат бытовые станки. Промышленные циркулярки стоят десятки и даже сотни тысяч рублей. Самодельный вариант обходится во много раз дешевле.

Недостатки

Современные заводские стационарные циркулярки для дома, несмотря на их хлипкость и сравнительно высокую цену, имеют ряд преимуществ. Как правило, все они оборудованы всевозможными степенями регулировки или некоторыми из них.

• глубина строгания;
• наклон диска под углом;
• регулировка оборотов;
• редукторная передача со значительным увеличением оборотов пильного диска;
• продуманные системы защиты.

Выполнить все эти опции полностью на самодельных станках сложно, трудно и дорого. Поэтому для мелких точных столярных работ, для производства мебели лучше подходят заводские станки с полным набором функций. Самодельный вариант хорошо подходит для грубых работ с крупногабаритной древесиной, первичной обработки.