Самые распространенные мотивы поломки мотоблока

Мотоблок оснащен двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и как все остальные со временем ломается, его ремонт и обслуживание проводится также, как и для одноцилиндровых карбюраторных ДВС на любой другой технике. В статье более подробно разберем причины по которым не заводится мотоблок, а также методы их устранения.

Подготовка к пуску

Последовательность проста:

1. Рычагом переключения передач ставится нейтральная скорость. Проверяется по указателю, либо простым качением мотоблока – на нейтралке он катится легко, без вращения двигателя.
2. Заслонка подачи воздуха ставится в закрытое положение (указано на корпусе у рычага заслонки).
3. Открывается кран подачи топлива.
4. Нажимается или фиксируется на ручке (от модели) кнопка «Пуск».
5. Ручка ручного стартера натягивается до зацепления храповика. Плавным рывком (или несколькими) ДВС запускается.
6. После запуска заслонка подачи воздуха открывается.

Нюансы – если конкретный ДВС неустойчиво работает на холостых оборотах, запуск проводят при отжатой ручке «газа» (приоткрытой дроссельной заслонке, «газ» на треть или половину).

Подробно, как правильно запускать мотоблок, вы можете узнать в видео:

При запуске горячего двигателя, заслонку воздушного фильтра мотоблока не закрывают вообще. Кнопки «подсоса», ручной подкачки топлива на карбюраторе в четырехтактных двигателях нет. Топливно-воздушная смесь начинает поступать (засасываться) в камеру сгорания при вращении от стартера без предварительной подкачки, которая применяется практически на всех двухтактных одно поршневых ДВС.

Также рекомендуем почитать интересную статью о том, как правильно запускать мотоблок. В ней собраны много полезных советов и нюансов, о которых не знают даже опытные владельцы.

Основные причины, почему не заводится мотоблок

В большинстве случаев двигатель не запускается по двум принципиально разным причинам:

• неполадки в системе зажигания;
• перебои или отсутствие подачи топлива.

Кроме этого, возможны другие серьёзные неполадки – отсутствие компрессии в камере сгорания, просто грубая механическая поломка какого-либо узла, начиная от стартера, заканчивая кривошипно-шатунным механизмом. Стоит отметить, что характер неисправности и ремонт дизельных мотоблоков существенно отличается от бензиновых, в нашей статье в основном информация предназначена для бензиновых.

Ремонт и устранение неисправностей

Если двигатель не запускается, устранение причин своими руками начинают с проверки подачи топлива и наличия искры, в такой или обратной последовательности (сначала зажигание,  а потом топливо или наоборот).

Общее для проверок обеих систем – оценка состояния свечи зажигания и наличие искры.

Доступ к свечи разнится в зависимости от мотоблока. На одних моделях приходится снимать воздушный фильтр. На других свеча доступна сразу после снятия крышки. Снимают высоковольтный провод, выворачивают свечу.  Если она абсолютно сухая, топливная смесь, скорее всего, не поступает совсем.

Топливосистема

Начинают проверку с простейшего, наличия топлива в бензобаке. Далее, сняв шланг подачи топлива и открыв кран, проверяют, поступает ли бензин к карбюратору. Возможно, забились сетки фильтра в баке. Если бензин к карбюратору подходит, поиск проблем начинают в самом карбюраторе.

Если свеча в черной копоти, вероятнее всего из-за проблем с карбюратором поступает слишком обогащенная топливная смесь (много бензина, мало воздуха, или воздух не поступает совсем, без кислорода горение и вспышка невозможны).

Примерно так выглядит свеча в таких случаях:

Проверяют состояние воздушного фильтра. Если он забит, то моющийся моют, другие меняют на новые.

Чтобы определить, в фильтре ли дело, мотоблок пробуют завести без него. Эксплуатировать ДВС без воздушного фильтра нельзя, быстро и сильно забьются внутренние рабочие пространства карбюратора (каналы, жиклеры и т.д.).

Когда дело не в фильтре, приходится разбирать карбюратор. Три самые распространённые проблемы с карбюратором:

• разгерметизировался поплавок. Поплавок пробуют заклеить или запаять, купить отдельно новый. Если не получается, приходится покупать весь карбюратор в сборе;
• забиты каналы и детали в каком-либо месте. При наличии пробок из грязи их удаляют отовсюду – из каналов, со дна поплавковой камеры. Продувают жиклеры. Промывают весь карбюратор;
• разгерметизация карбюратора. Раскрутились винты крепления составных частей или самого карбюратора к корпусу двигателя, или пробились герметизирующие прокладки.

Новый карбюратор от мотоблока «Каскад». Для сведения, стоимость 3-4 тыс. руб.:

Проверяют затяжку всех винтов. Разрушенную прокладку меняют на новую стандартную, или самодельную, вырубленную из паронита. Как вариант можно использовать качественный герметик для автомобильных узлов. При этом герметик не должно выдавливать во внутренние полости карбюратора (требуется наложить тонкий, но достаточный слой).

Когда к карбюратору исправно поступает топливо, если он чист и исправен, то никаких проблем с подачей топлива на 2 – тактных ДВС быть не может. Профессиональную работу с карбюратором мотоблока и другими узлами можно увидеть в видео:

У 4-тактных двигателей могут проблемы с впускным клапаном в газораспределительном механизме (ГРМ). Это достаточно сложный и ответственный узел. При ремонте своими силами можно снять крышку и визуально оценить состояние механизма. Возможна явная поломка, износ коромысла, пружины и т.д.

Важна также своевременность открытия впускного клапана и герметичность камеры сгорания после его закрытия. Если нет явных видимых поломок, которые можно устранить своими руками, то с проблемами в ГРМ лучше обратиться к специалистам.

Самое простое, что можно сделать своими руками в системе ГРМ — это регулировка клапанов двигателя мотоблока, остальные операции уже более сложные и требуют большого опыта ремонта.

Система зажигания

Проверку также начинают с простейшего – наличия искры на свече зажигания. Выкрученную свечу со свечным проводом кладут на корпус ДВС так, чтобы металлическая юбка касалась металла корпуса и был контакт «на массу». Дергают стартер и смотрят, есть ли искра. Когда нет искры, свечу меняют на другую, заведомо рабочую и снова проверяют искру.

Если старая свеча не «пробила» через фарфоровый изолятор внутри на корпус, её работоспособность можно восстановить:

• зубочисткой вычищают сажу внутри свечи, из пространства между сердечником изолятора и корпусом;
• промывают бензином;
• захватывают пассатижами и обжигают на пламени газовой конфорки или горелки, высушивая свечу;
• электротехнической наждачной бумагой (нулевкой), сложенной вдвое (вверх и вниз абразивом) чистят контакты свечи, электрод и пластину;
• проверяют зазор между электродами. Обычно он составляет 0,7- 0,9 мм. Лучше использовать набор калиброванных маркированных щупов для контроля.

Уточнить рекомендуемый зазор для каждой модели мотоблока можно в Инструкции по эксплуатации.

Когда дело не в свече, последовательно ищут причину дальше.

Снимают свечной провод, вместо него вставляют другой, без колпака. Оголенный конец провода держат на расстоянии 0,5-1 мм от корпуса, дергают стартер. Если пробивает искра, причина в свечном проводе или колпаке.

Далее открывают крышку зажигания и делают простой осмотр магнето. Возможно, раскрутились крепления, магнит цепляет катушку и т.д. или сбилась регулировка зажигания.  Согласно инструкции по эксплуатации проверяют правильность установки момента зажигания. Проверяют все рекомендованные зазоры (от модели) между магнитом и катушками.

Визуально увидеть проблему с катушкой (обмоткой) зажигания можно только по наличию черных прогаров на изоляции. Но внешняя сохранность изоляции никак не говорит об исправности катушки. Требуется аппаратная проверка (прозвон тестером).

Вы можете просмотреть видео, как проверить катушку зажигания:

То же касается и всех других элементов электронной системы зажигания. Поэтому, если вышеописанные меры не помогли, придется обращаться к специалисту.

На кулачковых (не электронных) системах зажигания проверяется состояние контактов прерывателя. По необходимости их чистят мелким надфилем или электротехнической наждачкой-нулевкой, так как они довольно быстро подгорают.  На таких системах правильность регулировки момента зажигания следует проверять чаще, согласно инструкции. Но кулачковые системы зажигания сегодня встречаются крайне редко, только на старых двигателях.

Трансмиссия

Трансмиссия состоит из силовых узлов, передающих крутящий момент от ДВС к колесам. У разных моделей встречаются разные конструкторские решения. Есть клиноременные, шестеренчатые, шестеренчато-червячные, цепные редукторы мотоблока или их комбинация.

Сцепление предназначено для отключения передачи крутящего момента от узла к другому узлу. На разных моделях может быть устроено по-разному и стоять между разными узлами.

Неисправности в работе коробки передач мотоблока (трансмиссии) не могут стать причиной того, что двигатель мотоблока не заводится.

Другие причины

ДВС может запускать с трудом, из-за неправильного отрегулированного зажигания (слишком позднее или раннее).

Если карбюратор имеет регулировочные винты, то причиной может послужить сбой регулировки подачи топливно-воздушной смеси и неправильных пропорциях воздух/топливо (слишком бедная или богатая топливная смесь).

Также причиной с затруднением запуска может стать нагар, загрязнения контактов на свече.

Кроме неполадок с подачей топлива,  работой зажигания  могут быть другие причины из-за которых не заводится мотоблок.

Двигатель не заведется при следующих грубых поломках:

• заклинил поршень в цилиндре, чаще всего от перегрева или при работе без масла. Ручку стартера при этом просто не удастся провернуть;
• отсутствие рабочей компрессии (давления) в камере сгорания. Бывает при критичном износе зеркала цилиндра и/или поршневых колец, а также при их поломке. Топливная смесь при этом не сжимается, попадает из камеры сгорания в картер. Если ДВС и заводится, то работает с перебоями, глохнет и нет мощности;
• впускной клапан не отрывает подачи топлива, или открывает не вовремя (когда поршень внизу из-за перескока цепи  привода по зубьям шестерни).  Или клапан не держит герметичность в камере сгорания.

Правила эксплуатации мотоблоков и как они влияют на запуск

Производители не сообщают срок службы своих мотоблоков, обоснованно заявляя, что он зависит от условий и интенсивности эксплуатации. Это так, но на то, как заводится ДВС, эти условия тоже некоторым образом влияют.

Грязь может попасть в карбюратор только двумя путями – с топливом и через воздушный фильтр.

Поэтому фильтр нужно своевременно чистить или менять. На разных мотоблоках используются фильтры разной формы и конструкции. Как пример, замена фильтра на мотоблоке Скаут:

Очистка воздуха играет важную роль в любой технике, а работающей на двигателях внутреннего сгорания — особенно, поэтому обязательно нужно обслуживать воздушный фильтр мотоблока.

В баке, кране или перед карбюратором (зависит от модели) всегда стоят сетчатые фильтры для топлива. Просто грязь, песок и т.д. в карбюратор попасть не могут.

В некачественном топливе могут быть дегтево-маслянистые включения, которые образуют сгустки в полостях карбюратора, нагар на свечах, они проходят через сетки и оседают внутри него. Не выгорают в камере сгорания и образуют нагар. Поэтому надо стараться использовать качественное топливо с проверенных АЗС.

Не рекомендуется использовать «старый» бензин, долго простоявший в канистре.

Другие нарушения условий эксплуатации: перегрев, нехватка или некачественное масло в двигателе, работа на пределе мощности, все это приводит к быстрому износу или поломкам всего агрегата. На то, как заводится двигатель, это практически не влияет.

Как запускать после зимы

После зимы двигатель мотоблока запускается так же, как и после небольших перерывов в работе. Порядок описан выше.

Но есть нюансы. Если в карбюраторе не осталось топлива, потребуется несколько рывков стартера. При первых попытках топливо закачивается в карбюратор, и только потом начнет поступать в камеру сгорания.

Также же есть небольшая вероятность появления конденсатной влаги. Если бензобак был пуст, из-за резких перепадов температур, если они в течение зимы были, на дне может образоваться некоторое количество воды. Тоже самое может быть и в карбюраторе.

Поэтому, чтобы ускорить запуск и убрать застойные отложения, можно использовать следующий прием:

• выкручивают свечу;
• готовят мотоблок к пуску описанным выше обычным способом;
• несколько раз дергают шнур стартера, продувая камеру сгорания;
• ставят свечу на место и запускают двигатель обычным способом.

Хранить мотоблок следует в закрытом помещении, особенно зимой. Дождевая вода не проникает внутрь узлов так, как талая от снега и льда. Лед и снег тают постепенно, при этом вода может просочиться во все узлы, даже сравнительно герметичные. В некоторых узлах это вызовет коррозию, износ трущихся деталей. А в системе зажигания катушка и элементы электроники от воды могут выйти из строя еще до пробного запуска весной.

После зимы, нужно обязательно произвести замену масла в двигателе мотоблока, а также в редукторе, если подошло время замены. Если в процессе понадобится поднимать агрегат, то рекомендуется использовать специальный домкрат-подставку под культиватор.

Как запускать мотоблок после простоя:

Разных мотоблоков множество, все они очень сильно могут отличаться по конструкции. И даже мотоблоки одной модели имеют свои особенности. Изучив свой агрегат, грамотно обслуживая его, владелец избавляется от проблем с использованием этой техники.