Большинство мотоблоков оснащены 4 тактными (клапанными) двигателями. В них заливают два типа масла – моторное в картер двигателя и трансмиссионное в редуктор. В моделях мотокультиваторов с 2 тактными двигателя требуется масло для добавления в бензин.
Выбор марки масла с требованиями для двигателя
Безошибочно определить, какое масло заливать в мотоблок, в картер 4 — тактного (клапанного) двигателя можно двумя путями:
- В мануале (Инструкции по эксплуатации) двигателя. Именно двигателя, так как мотоблоки одной модели сегодня могут быть оснащены разными двигателями. Там могут быть указаны, как конкретные марки, так и общие рекомендации. Например: применяется моторное для 4 тактных двигателей.
- Если инструкция утеряна, подбор проводят по характеристикам двигателя. На маркировке канистры с маслом должно быть указано: 4Т Motor (для 4-тактных двигателей).
Не существует разницы между маслами для дизельных и бензиновых моторов.
На эту тему есть много споров, «дизелисты» упорно ищут специальные масла для своих двигателей. Иногда находят канистры со специальной пометкой, как правило внизу мелкими буквами diesel, маркировку СА, СВ или СС вместо SA, SF. Принято считать, что первая буква в таких маркировках S означает – для бензина, а первая буква С – для дизеля. Вторые буквы в таких маркировках означают ещё более узкую спецификацию – для высокооборотистых, турбированных ДВС и т.д.
На самом деле такую маркировку на этикетках канистр можно найти крайне редко. Большинство моторных масел универсальны для дизельных и бензиновых моторов. Почему не стоит тратить время на поиски специального масла для дизеля, в следующем видео:
Речь в видео о моторных маслах для автомобилей, где требования к качеству и совместимости масел во много раз выше, чем на простых, сравнительно низкооборотных и меньше нагруженных по продолжительности работы ДВС мотоблоков. Другими словами, если на автомобилях применяется универсальные масла бензин/дизель, то на мотоблоках тем более.
Более сложным может показаться выбор нужной вязкости моторного масла, подходящий по сезону. Но здесь все предельно просто. Например, маркировка SAE 10W- 30 означает:
- SAE – обозначение системы оценки качеств, аналог ГОСТ;
- 10 или другие цифры перед буквой W – вязкость. В большинстве случаев совпадает с температурой ниже 0, при которой можно работать с маслом такой вязкости. В данном случае – 10С. (см. таблицу ниже);
- буква W означает всесезонность (Winter, в переводе зима);
- последнее число после дефиса – 30 означает максимальную температуру, при которой масло сохраняет рабочую вязкость и не становится слишком жидким. В данном случае это + 30С.
Чисто летние масла не имеют маркировки W, дефиса и указания нижней точки температурного интервала и маркируются просто. Например, SAE 30 – летнее, используется при температуре от +10 С до + 30С, хотя нижний интервал в маркировке не указан.
Как пример, следующая таблица:
Как видно, масла с вязкостью ниже 5 W предназначены для температур ниже 0 градусов. Цифра 5 не указывает на температуру, а обозначает вязкость.
Использовать не подходящее по сезону и температуре масло категорически не рекомендуется. Летнее в мороз густеет, вращение узлов затрудняется, нормальной смазки нет.
Зимнее в жару и при нагреве двигателя становится жидким, стекает с верхних узлов и также не обеспечивает нормальной смазки.
Для 2-тактных моторов используется специальное масло, которое добавляется в бензин в пропорции 1:40-1:50. Пропорции указываются как в мануале, так и на упаковке канистр.
В некоторых конструкциях 2-тактных двигателей в картер, или корзину сцепления также заливается моторное. Это специфика таких двигателей, и всю информацию следует брать из Инструкции по эксплуатации и рекомендаций производителя.
До середины 90 ых годов, когда ещё не было такого разнообразия, спецификации и выбора моторных масел, использовались в основном моторные масла типа М6, М8. Их заливали в картер большинства 4 – тактных двигателей и добавляли в бензин 2- тактных ДВС в пропорции 1:20 – 1:25.
Какое масло заливать в редуктор мотоблока
Редуктор – часть трансмиссии мотоблока, поэтому для него используются трансмиссионные масла. Специальных масел для трансмиссий мотоблоков нет, используют традиционные трансмиссионки.
Всем известно масло для редуктора мотоблока с советских времен ТАД 17, его часто заливали в культиваторы марки Каскад. Сегодня в продаже есть его аналоги с другими маркировками. Но нередко на них можно увидеть знакомую маркировку в латинской аббревиатуре TAD 17, или TAD 17а.
Кроме этой маркировки, сегодня есть другие. Например, ТМ-4 80W85, где ТМ означает «трансмиссионное масло».
У вращающихся узлов нет охлаждения, поэтому они могут сильно разогревать масло. Из-за этого все трансмиссионки рассчитаны на высокие температуры эксплуатации. Например, ТМ 4 до +150С.
Многие владельцы мотоблоков ещё с советских времен заливают в редукторы обычное моторное масло. При этом считают, что оно лучше смазывает и предохраняет от истирания шестерни редуктора. В любом случае, в редукторе мотоблока нет больших оборотов, которые становятся причиной быстрого износа деталей и перегрева масла.
Но это не значит, что к качеству и количеству трансмиссионного масла в редукторе мотоблока можно подходить безответственно. В плохом, старом масле, при нехватке или совсем без него узел быстрее выйдет из строя.
Почему автомобильное не подходит
Среди автомобильных масел много специальных, с различными присадками, которые не подходят для мотоблоков.
Например, использовать трансмиссионку ТМ 5 для редукторов мотоблоков не рекомендуется. Это специальное масло с большим содержанием защитно-восстанавливающих серо-фосфорных присадок применяется только там, где оно рекомендовано.
На шестернях редуктора мотоблока оно может образовать защитные отложения, пленки значительной толщины, которые в этом узле не стираются и не нужны. Это может привести к изменению размеров зубьев и проблемам.
Это же касается и специальных моторных масел. К тому же такие масла часто стоят значительно дороже.
Поэтому более точно будет сказать, что автомобильные масла подходят к мотоблокам, но не все. Надеюсь мы ответили в полной мере на вопрос и теперь вы понимаете, можно ли заливать автомобильное масло в 4-х тактный двигатель мотоблока.
Замена масла в редукторе пошагово
Редуктор располагается внизу мотоблока по центру и приводит в движение ось с фрезами или колесами. Оснащен двумя пробками: верхней широкой для залива масла, и нижней для слива, чаще всего в виде короткого болта.
Сколько потребуется нового масла в редуктор для замены, уточняют по Инструкции, зависит от модели. Чаще всего от 1,5 до 2 л. Если объём неизвестен, инструкции нет, покупают канистру 2 л и затем заливают по уровню.
На изображение детали цепного редуктора, которые должны вращаться в смазке:
Процедура замены проста:
- Подбирается емкость для сбора отработанного масла не менее 2 л. Подставляется под сливную пробку.
- Сливная пробка открывается подходящим ключом. Поскольку она расположена «вверх ногами», откручивается также наоборот, по часовой стрелке, если смотреть сверху.
- Отработка начинает стекать, откручивается верхняя пробка, что ускоряет процесс. На слив уходит 5-10 мин.
- Закручивают сливную пробку.
При заливке могут возникнуть проблемы из-за того, что верхняя пробка расположена на боковой поверхности, и заливать из канистры неудобно или невозможно.
Часто используют шланг с одетой на него воронкой, можно из обрезанной пластиковой бутылки, если подходит диаметр горловины:
- Конец шланга вставляют в заливное отверстие.
- В воронку наливают масло. Процедура наполнения также занимает несколько минут.
- В редукторе нет щупа, указывающего уровень масла. Его контролируют по нижней кромке отверстия (при горизонтальном расположении пробки). Как только начинает вытекать из отверстия, редуктор полон.
- Верхнюю пробку закручивают.
Наглядно увидеть весь процесс можно на следующем видео:
Замена в двигателе мотоблока
Замена масла в движке с воздушным охлаждением походит на вышеописанную схему для редуктора, но при этом, имеет некоторые отличия:
- масло сливают с прогретого двигателя. На холодном оно остается вязким, налипшим на детали и не стечет полностью;
- колесо, противоположное от сливной пробки, немного приподнимают для лучшего и полного стока;
- емкость масла в картере немного меньше, чем в редукторе, от 1.1 л до 1,5 л. Уточняется также по инструкции.
На изображение двигатель мотоблока со снятой крышкой и детали картера, требующие смазки:
Если масло меняется первый раз, нужно уточнить по схеме в Инструкции расположение сливной и заливной пробок. Болт сливной пробки внизу двигателя может быть похож на конструкционный болт двигателя.
Весь процесс наглядно на видео:
Проверка уровня
Для контроля уровня в картере двигателя на большинстве моделей есть щуп с рисками min и max (минимум/максимум). Когда щуп вытаскивается из картера, на нем остается масло, которое и показывает количество. Если уровень показался неточным, щуп полностью вытирают тряпкой, снова вставляют в картер и вытаскивают. Масло обязательно остается на щупе и показывает его уровень.
Считается, что перелить масло ни в редуктор, ни в двигатель мотоблока невозможно. Залить выше кромки отверстия не получится, так как оно сразу вытечет назад. А уровень по кромке отверстия допустим для двигателя. В редукторе считается нормой. По этой причине в редукторе нет щупа для уровня масла.
Для контроля уровня масла в редукторе можно использовать подручный щуп – кусок проволоки и т.д.
Вместе с тем для некоторых двигателей перелив масла в картере недопустим. Это может привести к повышению давления внутри узла, выдавливанию сальников и прокладок, разбрызгиванию. При стёртых поршневых кольцах и зеркале цилиндра масло может попадать и в камеру сгорания, на свечи, что крайне нежелательно. Поэтому в двигатель лучше заливать масло согласно рекомендациям Инструкции.
За количеством и качеством масла нужно следить, от этого зависит срок службы всего мотоблока.
Некоторые меняют каждый год весной, перед началом сезона. Другие владельцы не меняют годами. Третьи ставят счетчик моточасов, и меняют согласно рекомендациям производителя. Например, каждые 500 моточасов.
Есть смысл менять масло после обкатки, так как в это время в нем могут оказаться мелкие опилки, стружки металла, которые образуются во время притирки новых узлов. Эти включения в масле крайне нежелательны, так как сами по себе уже ведут к износу и истиранию узлов.
